快时尚正在“摩拳擦掌”，三个方向能否破局？

2019-12-26 22:48　　浏览数:

2019年，比较公认的是快时尚萎靡不振的一年，至少在国内市场是这样。除了快时尚表现的差强人意，很多品牌也依然不太好过。

面对竞争压力，以Zara、C&A、H&M为代表的快时尚品牌，正在不断挣脱自身的限制，各布其道。

第一：标准化生产过剩，定制欲打破平衡

H&M刚刚创建了一个类似“实验室”的新平台，目前专门在德国运营，不要小看定制，在如今标准化生产过剩的年代，或许定制服务是打破现状的利器。

H&M通过它销售最新的服务及最新的产品，创新研究各类新兴公司的新合作项目。

H&M可以通过这种方式，收集到哪些产品尤其受到客户的欢迎。这种测试创新产品和服务最有价值的就是收集数据，数据更是促进零售发展关键之一。

该公司正在学习如何使服装个性化，同时继续以可持续的方式让广大客户能够接触它。

要知道H&M与Google一直保持着强关系，想打造独一无二的数字化服饰体验并非简单，H&M认为让顾客真正买到适合自己的服装，就要从定制开始。

第二：更具可持续化

快时尚零售商C&A近几年也在持续发力可持续，这家零售商在全球拥有51000多名员工，目前ta又提出要推出"更具可持续"而非"可持续"的产品。

C&A在2020年春夏产品发布会上表示，其超过50%的SS2020系列将"更具可持续性"。

比如其泳装系列由80%的再生尼龙组成，并且C&A非常重视有机棉，自2005年以来，C&A将认证有机棉制成的服装数量从100万件增加到1.7亿件。这些棉花都可以追溯其根源。

去年，通过GOTS或OCS认证的有机棉所占份额为38%。再生材料从2018年销售了30多万件，而再生聚酯服装95000件含有再生棉。

《2018年可持续发展报告》中指出，在过去两年中，C&A已将其供应商数量减少39%至700家左右，并打算进一步减少。

C&A表示正在实施一项非常牢固、密切和长期的伙伴关系战略。十多年来，C&A与欧洲超过70%的供应商合作，有些超过20年。

C&A制定了明确的可持续发展目标，并将目标传达给供应商，谁能与其具备同样的可持续目标，谁就能和C&A一起前进。

第三：电商可以覆盖的“长尾”市场

做电商覆盖200个市场或者是做200个独立电商市场，这个定义只有Zara最清楚，虽然其母公司Inditex集团与去年相比，增速基本持平。

但作为核心品牌的Zara承担了最主要的业绩增长动力，不断扩展自身的产品种类，包括彩妆和香水等。

截至2019年10月，Zara品牌的门店数为2139家，去年同期增加了118家，但最主要的还是Inditex集团对于自身电商渠道的布局。

Inditex集团尽管进入电商领域较晚，但近年来已经开始着重发展线上业务。截至2018年11月，Zara的全球电商网站打通了106个新线上市场，Zara在全球202个市场都设有线上平台。

今年9月及10月，Zara在南非、菲律宾和乌克兰等地新设线上门店。

为更好地发展数字化业务，Inditex集团特别为Zara电商部门设立了一栋新的大楼，Arteixo总部占地6.3万平方米。并且配置了该部门所需要的摄影和视频制作设施。

如今很多时尚品牌都拥有全球的销售网络，但无论之前的成绩如何，现在都在寻求长期发展的路径。

不论什么时候，市场总是喜欢那些能够相对迅速地反应，亦或是这样才能保持在发展的地平线上吧。

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